美斯乐位于泰国北部，接近缅甸边境，多为山地，气候宜人。1949年国民党第五军残部由云南逃到缅甸，后于1961年定居于此。70年代，在段希文将军带领下归顺泰国政府，负责清剿当地游击队。国民党残军与随后逃来的难民，在这里逐步建立起了一个与云南相似的社会体系，成为了泰国北部的国中国。

在遥远得中南半岛有几个小小的村落

有一群中国人在那里生活

流落的中华儿女

在别人的土地上日子难过

饱受战争的折磨

关心她美斯乐

看我们该做些什么

帮助她美斯乐

看我们能做些什么

清迈大排挡上初识美斯乐

清莱开往湄赛的小巴，夹着细雨行驶在泰北的山路中。MP3中反复播放的，便是这首费玉清的《美斯乐》。略带感伤的旋律，正将我引向旅途的下一站。此刻，我将头歪斜在车窗上，望着道路两旁掠过的村庄发呆。

两天前，离开清迈的最后一天。在周末市场闲逛了一圈，便到街后的大排挡觅食。点完餐后，一位中年妇女操着台湾口音的国语问我：“中国人吗？”我说是的。于是我们便闲聊了起来。原来这大排挡是她姐姐的生意，她在台湾做了5年的泰语翻译，阿扁上台以后，对这些泰北遗民的签证政策收紧，所以就回到清迈了。当得知我后天就要动身去美斯乐后，她的话匣子一下子打开了：“我有很多亲戚都在美斯乐呢，现在的日子好过了，要感谢泰皇，泰国人很好，在东南亚，只有在泰国华人是真正平等的，其他国家都不行。”

她继续说：“美斯乐是一个有故事的地方，中国人应该去那里看看的。”我赞同。在LP上，关于美斯乐的介绍，只有很短的一段。很多人游完清迈之后，一般都会选择去拜县和夜丰颂徒步，或者前往索拉，去专为“到此一游”者设计的“欢迎来到金三角”的标牌前拍照。旅行手册上介绍的景点，都与中国人无关。但那个深藏在泰缅边境大山中的美斯乐，才是对中国旅行者真正有意义的地方。

小巴上结识法国女孩Delia

“你也是去美斯乐的吗？”坐在过道另一旁的女孩打断了我的思路。“是的，你也是吗。”“恩。”于是我们便聊了起来。女孩叫Delia，在巴黎做中学语文教师，如今利用暑假出来旅行。这时我才注意到，一车人当中，只有我们两个老外。欧洲旅行者更喜欢去拜县或者索拉，很少有到美斯乐的。莫非她是一个中国迷？我问道：“去美斯乐做什么？”Delia回答：“也没什么，徒徒步吧。”原来如此，吸引她的，是美斯乐的山，而不是那里的人。

小巴停在了一个岔路口，我们需要在这里另搭小卡前往美斯乐。这里的小卡，前面坐的是司机与副驾驶，后面则是带蓬的车兜儿，里面有双排座位，有点像曼德勒满街乱窜的出租车。美斯乐当地人进进出出，全仰赖这种小车。

路口有一个只贴了一张纸的简易车站，上面用英文说明，从这里到美斯乐，每人100钯，但需要凑齐6个人才能出发，如果包车的话，需要付给司机750钯。泰国细心周到的旅游服务意识，在这里再一次体现出来。即便是在靠近泰北边境的小村口，也能看到提示旅行者、制约小卡司机宰人的价格公示。所以当我们找到正在打瞌睡的小卡司机时，不懂英语的他，条件反射似地给我们指了指那张英文告示。

陆陆续续的，跟我们一起下车的当地人，被几辆小卡分别拉走，路口只剩下了我和Delia，出于对泰铢上泰皇陛下的恋恋不舍，我们决定继续等下去。在旁边的小店里吃过了午饭，还不见有同车的人前来，时间已经过去了一个多小时。我们对那位等活儿的小卡司机已经不抱希望，开始伸手招呼往山上走的车辆，希望能找到去美斯乐的司机。

“你会说中文么”，一位过路的小卡司机被我拦下。“是啊，你们要去美斯乐吗。”一口浓重的台湾国语，暗示着这些泰北遗民与“中华民国”千丝万缕的关系。知道我来自大陆后，司机说：“每人两百钯，我拉你们上去，现在这个钟点，找不到什么人跟你拼车了。”Delia表示没有异议，我于是要求车费再便宜些。“大家都是中国人，这真的就是最便宜的价格了。”在曼谷唐人街都找不到的归属感，却在泰北边境被这小卡司机一语中的了。就冲这句话，我拉着Delia上车了。

盛夏的蚊子一天只工作两小时

小卡喘着气，沿着泰北弯曲的山道一路爬行。接近美斯乐，路边开始出现成片翠绿的茶园，气温也较山下低了不少。小卡司机按照我们的吩咐，将我跟Delia放在了新生旅馆的门口。新生旅馆的英文叫SHIN SANE，是当地最有名气的背包客旅店。招呼我们的，是一位看起来不到40岁戴着眼镜的男士，一张嘴便是纯正的台湾腔：“你们从哪里来？”

后来在闲聊中得知，老板的父辈便是国民党老兵，他本人在台湾生活了很多年，早已拿到了台湾“护照”，女儿现在国外读书。父亲去世后，为了继承这间旅馆，便从台湾回到了美斯乐。对于他来说，美斯乐才是真正的家乡。老板很健谈，当知道Delia想徒步后，很热心地给我们推荐了几套不同的方案。徒步需要一天时间，所以吃过午饭，我和Delia决定先到村子里去转一转。

到达美斯乐后，才发现这里的旅行者跟泰北相比，真是少的可怜。为数不多的几个人，多是为着徒步而来的欧美人，还有少许的台湾游客。这里的房舍大多依山而建，样式都很普通，觅不到越南大叻那种浓郁的异国情调。虽然不是春节，但是在很多人的家门口，仍然可以看到春联与门神，路边偶尔出现几家卖茶的小店，店口大大的“茶”字让你感觉不到身在泰国。

此时正值八月，是泰国一年中最热的时候。而走在村中的柏油路上，却没有一丝暑意。套用旅馆老板的话说：“美斯乐的蚊子是全世界最幸福的，全年只工作一个月，每天只工作两小时。”沿着山路一眼望去，大片的茶叶树绿的沁心。在前方不远的最绿处，便是我们将要造访的第一站：段希文将军的陵墓。当然，对此一无所知的Delia，是被我硬拉着上山的。

泰北茶山中安息的国民党将军

“希公”，当地人喜欢这样称呼段希文。段希文是云南宜良人，原国民党陆军39师少将师长，抗日战争期间曾任武汉卫戍司令长官。l949年所部在广西被解放军歼灭后，他只身一人经广州到香港，后被国民党残军第八兵团司令李弥招募到金三角，历任军区司令、第五军军长等职，成为金三角国民党残军总指挥。

1961年，蒋军残部1、2、4军撤往台湾，段部官兵大部份是云南籍，他们不愿意远离家乡逃往台湾，段希文于是选择了留下。在台湾单方面宣布不再对余下残军承担任何义务后，段希文遂率第5军进入泰北边境的密梭罗，到了一个20余户傈僳族人居住的小村庄，见此地险峻、偏僻闭塞，距离泰缅及泰老边境又很近，遂决定在此设置军部，更名为美斯乐。

70年代，段希文归顺泰国，并在对付当地游击队的战役中立功，受到泰王拉玛九世的接见，御赐为泰国国民，其所部及家属全部加入泰国国籍，享受与泰国军队及家属同样的待遇。1980年，段希文在泰国因病去世，享年80岁。在世期间，段希文大力兴办教育。他出资在美斯乐创办了兴华中学，对当地学生和边远贫困学生免收学费，对追随他的老兵也是照顾有加，因此在当地享有很高的声望，“希公”的敬称，由此而来。

仿佛是为了给祭拜增加几分肃穆似的，我与Delia刚出门，天空就下起了毛毛细雨。段希文的陵墓建在半山之中，四周尽是低矮翠绿的茶树，陵墓的入口处是一家小小的茶店。早几年来，应当还能看到守墓的国民党老兵黄家福。然而如今，那一身只能在电影中看到的老旧军装，和从他嘴中娓娓道来的那个时代，都随着时间的脚步而消逝了。

踏上高高的台阶，一座白色基调的亭子便展现在眼前。亭前有两块匾额，大的那块上书繁体字“怆怀曷极”，意思是“如此悲怆”，抬头是“希公千古”，落款为“雷雨田率全体同仁义民恭立”；小块牌匾书“风范永存”，抬头是“泰国云南会馆创始人希公先贤千古”，落款为泰国云南会馆。

亭中大理石的棺木前，写着“段将军希文墓”几个遒劲大字。横批为泰文和英文的“The Tomb of Gen Duan”。后面的墙上，段希文的黑白遗像挂在墙上，肃穆端庄。下面的一块大理石板上，密密麻麻写满了捐赠者的名字，仔细观察，会发现大毒枭坤沙的姓名亦在其中。当年失去了台湾的援助，又面临缅泰两国的围剿，为了生存，泰北残军不得不依靠鸦片来维持生计。与坤沙的渊源，由此而来。因为利益冲突，坤沙曾与第五军有过龃龉，但终其一生，段希文始终是坤沙极其敬佩的一个人。

当然，以徒步为目的的Delia，对这些历史，是绝没有兴趣交集的。她更感兴趣的，是我关于陵前那对狮子孰公孰母的提问。雨越下越大，两个人的旅行，毕竟由不得自己在这里幽思怀古，所以我们便匆匆地下了山。

邂逅台湾永和教会的义工培训

回旅店的途中，一群孩子用中文朗读的声音吸引了我们。循声而去，我们来到了美斯乐基督教浸信会礼拜堂。一群台湾永和地区的教会义工，正在给当地的小学生做培训。礼拜堂实际上也是中文学校，美斯乐的孩子大多是云南人的后代，他们白天结束了泰国官方学校课程后，傍晚便来到礼拜堂继续补习中文。因为会讲泰中双语，这些孩子长大后一般都会去曼谷、清迈等大城市找工作，很有竞争优势。

礼拜堂的建筑很简单，只是几间大的民居。牧师一家人就住在里面。进屋的时候，一大群孩子被几位台湾义工分成几队，队员脚上套着不同颜色的气球，正在做着“气球大战”的游戏。游戏要求两队人数必须相当，最后哪队剩下的气球多，哪队为赢。比赛中常常有男孩偷偷上场，偷踩对方脚下的气球。义工这时便会提醒到：“必须要遵守游戏规则，如果没有资格上场的加入比赛，对于对方就不公平了。”

接下来的几个游戏，也大抵如此，主要是告诉孩子们何为游戏规则以及游戏规则的重要性。Delia觉得有些累，便先回旅店了。我则留下与这些义工聊了起来。原来永和地区的教会，每年都会组织一部分义工自费前来美斯乐，每次基本呆上一周左右，除了布道宣扬教义之外，也会讲一些文化方面的课程，并会有些许捐赠。而像这样来自台湾的教会或者非教会的NGO，在美斯乐还有许多。

聊着聊着，不觉得天色已晚，这时礼拜堂的牧师过来邀请我一起吃饭，我求知欲正旺，便欣然应允。于是，我跟礼拜堂的本土教师一桌，就着泰米与简单的炒菜，进行了一场有趣的圆桌侃谈。这里的学生差不多有100名左右，有华人、有泰人、也有当地的阿卡少数民族。学生被按照汉语程度分成三个班级，由这些老师分别教授。跟我一桌的老师有7个人，大多数来自云南，很多都是在文革期间随父母一起过来的。

“你们那边还有亲戚吗？”“有很多呢，经常联系的。”“有没有想过回去呢？”“想到是想过，但是已经落伍了，回去是什么都干不了了。”当初是为了追求更好的生活，但听现在的口气，仿佛却有了几丝后悔在里面。

“好想有一对翅膀，带我寻找梦想，追逐缤纷的世界，彩色的希望。”“好想脱掉旧衣裳，走出难过与忧伤，我相信自己，将会不一样。”在台湾义工给学生们制作的海报里，我读到了这首诗。想想跟我坐在一起，比我年纪稍长的这些老师们，我在想：当初父母带着他们进入异国寻找希望的时候，是不是与他们现在的学生怀有一样的憧憬呢？

徒步造访华人与阿卡人村落

第二天一早，按照旅店老板指给我们的徒步路线，我与Delia上路了。从美斯乐市场边上的一条小路开始，往前走便进了山。这一路会经过华人与阿卡人的聚落，还有大片的茶园，一圈下来要5小时左右，可以说是一条生态与文化并举的徒步路线。

徒步刚一开始，就遇见了昨天礼拜堂里的一位女老师。她看到我与Delia，便招呼我们去她家坐坐。屋子里的布置很简单，泰皇的画像挂在墙上，电视里却播放着中国的节目。她与父母、弟弟一家人住在这里，到也是其乐融融。她的弟弟与我年龄相仿，从云南过来美斯乐不到两年。

“以后都不回去了么？”我很好奇地问她弟弟。“恩，以后就在泰国发展了。”“那现在你都作些什么呢？”我又问。“给别人当木匠，人家有活的时候就过去帮忙。”“你可以说泰语，为什么不去曼谷和清迈发展呢？”“泰国的身份证还没能申请下来，不敢到那边去。”

这时我才了解到，美斯乐很多像他这样的中国人，是没有任何身份的“黑人”。一旦离开美斯乐，便会遇到麻烦。而申请泰国身份，需要很长的时间，手续也越来越繁琐。女老师一家中，有泰国身份的只有他们父母，而她与弟弟，还始终未能如愿。

看时候不早，我们辞别了她们一家，继续赶路。一路上，我与Delia发现了一个规律：阿卡人的房子多由茅草与竹子搭建，而汉人的房屋多为砖瓦搭建。阿卡人，主要分布在云南以及泰缅边境，实际上就是中国的哈尼族。此次徒步我的兴趣点在于探访华人村落，而Delia则向往去阿卡人的竹楼里坐客。

阿卡人的村庄大多依山而建，层层叠叠的，家庭条件好些的，住在竹子搭起的二层吊脚搂里，一层用来存放杂物或者圈养牲畜。更穷一些的，只能委屈在简单的茅屋里，铺满茅草的床是屋中最重要的家当。

当我们行至阿卡族村口时，远远便望见一群小孩在玩耍，一位看起来像是他们奶奶的老妪，手里正在织着什么。见到我与Delia，胆大一些的孩子便围了过来。拖沓着破烂的小鞋，混着泥土与鼻涕的黝黑小脸，露出无邪与爽朗的笑。阿卡族小孩都不会讲汉语，只能用笑声跟我们交流，笑声换取了我们包里所有的铅笔与糖果，在隔壁奶奶的怂恿下，更多小孩将我们包围。

当Delia沉浸在天真的童趣中时，我抽身在村里转了一圈。村子不大，零零散散的有十几户人家。一位大叔正在手工编着竹框，想是这些孩子们的爷爷。除此之外，再见不到其他的人。男人与妇女，都到山外打工去了，留下这些老人小孩，默默看守着他们的家园。

辞别了阿卡族村庄，我们又被一所小学里的童子军训练所吸引。小学坐落在大山深处，据说这样的小学有很多都是毒枭坤沙捐赠修建，眼前这所是否便是其一，我们不得而知。一大群小学生，身穿童子军军服，头上戴着军帽，脖子上围着红领巾，手里以棍代枪，由一位年青教官带领，正在进行着队列训练。

我曾经看过民国时期童子军的训练照片，装束与眼前的几乎一样。至于他们的训练传统是否受国民党残军的影响，因为彼此语言不通，也无法确证。我与Delia的出现，显然为枯燥的训练带来一丝兴奋。立军姿，走正步，孩子们不时的看看我们，彷佛比以前更卖力了。操练间隙，他们诡异的表情更是损耗了相机不少的快门。

我与Delia就这样四处乱转，后来又遇到瓢泼大雨，预计5小时就能结束的徒步，却走了将近10个小时，等捱到下山，早已是人困马乏了。

藏在深山的泰北义民文史馆

达成了徒步的心愿后，美斯乐显然已经对Delia失去了意义。而对于我来说，此行的重要一站——泰北义民文史馆，还未能成行。于是第二天一早，Delia就此与我告别，径自下山去了。而我则吃过早饭，自己一人前往文史馆。

“请问，文史馆怎么走？”“你说的是博物馆吧？”两个坐在摩托上聊天的年轻人用云南话回答我。其中的一位下了车，手嘴并用地给我指路。而另一位则更是干脆，直接打着了摩托车，连话也没说，指了指后座，意思是带我过去。

交谈中得知，这位云南小哥来美斯乐已经10多年了，现在有一个女儿，平时也是靠给别人打零工为生。当知道我来自北京后，他感慨到：“电视里看到过北京和上海，但是从来没去过，不知道这辈子还有没有机会。”摩托车停在文史馆门口，他回过头用手指了指后面的一片山坡，说“看，那片山坡上，葬的都是国民党的老兵，墓碑都冲着北面，那是他们的家乡云南。”

文史馆坐北朝南，背后的青山掩映在晨雾之中。山门之上有一副对联，上联为“法先古完人”，下联为“养天地正气，”抬头是“泰北义民文史馆。”进入山门，是三间房屋，正中是大殿，传统的中国式重檐歇山顶，与台北故宫博物馆的风格类似。走进大殿，正对的墙上是“精忠报国”四个大字，下面是密密麻麻的灵位，中间最大的三个灵位供奉的，分别是段希文将军、李文焕将军与刘绍汤烈士。文史馆西侧配殿是图片展览，讲述了泰北孤军抗日战争以来的经历。右侧配殿则有相关书籍出售。

我前后在此徘徊了有两个小时，除了几个正在施工的当地人外，再也见不到其他游客。出了大门，门口茶庄的老板又围了上来，要我买他的茶叶。我则与他扯起了闲话：“这文史馆是谁建的呢？”“台湾人。”“平时都有些什么人来？”“主要是一些台湾的旅行团，现在是淡季，所以没有什么人。”

历史的惯性，又一次呈现在我面前。上山前的司机，新生旅馆里的老板与台湾游客，永和教会的义工，台湾人捐赠的文史馆……那场战争已经过去了50年，但是美斯乐与台湾岛的联系，依然是千丝万缕。

告别了文史馆，我的美斯乐之行也就要结束了。在等车下山的时候，小卡司机照例先要到村里凑人。我因为到的早，便随着司机一起进了村。几个云南大男孩，正在跟家中的老母道别，他们要到曼谷去找寻新生。这让我想起了那家旅馆的名字，也叫“新生”。“美斯乐”与“新生”，都是那一辈人在经历了去国怀乡的苦难之后，对未来生活的寄托。小卡再次启动了，路旁“段将军茶店”里有几位老人，正在悠哉的品茗。此刻我感觉，那个因残军和鸦片而被外人所识的美斯乐，俨然已获得了它自己的新生。

（转自 丝路上的歌者 《世界博览》）